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买奢侈品不如逛奢侈品博物馆,开启一个新的世界

微商新闻 发表于 2019-1-23 13:00:19
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原作者:Cécile,转载自微信公众号平台:西西的房间(chambrececile)


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作为一个前美术馆女孩,巴黎每年高质量的展览可能是我最爱这个城市的原因吧,所以逛完家居杂货店,补充完日常补给,我就直奔美术馆了。

夏天看了高畑勋的「一幅画开启的世界」,默默地也在微博上写起我的#一幅画开启的世界,第一幅写的画就是穆夏的四季,没想到这次回来第一个看的展就是穆夏在卢森堡博物馆的大型回顾展,见到了四季真迹的我也开心得像个两百斤的胖子。

之后陆续在一些画廊碰见了穆夏的原版海报和印刷品,突然有点明白了高畑勋所谓的那个「被开启的世界」,原来喜欢一幅作品,看到真迹,直至想买回家收藏是如此行云流水的一个过程。

今天这篇文章我讨巧地选了三个奢侈品牌,但这次我们不妨撇开包包衣服和首饰,去看看他们的美术馆,也许某一天你也会遇到那幅喜欢的画,可以开启一个世界。

本期歌单

- Santa Maria -

by The Frames



这首歌出自爱尔兰摇滚乐团 The Frames 根据 Egon Schiele 的一生所写,特别是 Schiele 与妻子流感病逝这一段。歌曲前半段慵懒低回,后半段的鼓点却非常激烈,描写了一种循序渐进,直至顶峰的痛苦,如果你了解 Schiele 的一生,会觉得这首歌的节奏非常贴切了。

卡地亚当代艺术基金会  商业干预当代艺术第一人    www.fondationcartier.com 261 Boulevard Raspail, 75014   10.50


对于大多数第一次来巴黎的人来说,卡地亚当代艺术基金会大概不会出现在打卡名单上,可能从刚过去的上海那场声势浩大的「陌生风景」开始,这个机构才进入大众视野。

卡地亚当代艺术基金会成立于1984年,在奢侈品牌赞助当代艺术领域可谓第一人。在卡地亚当代艺术基金会,艺术是独立的,而非品牌的附属。作为金主,卡地亚爸爸只负责掏钱,而不过问宣传效果。

看点

// ○1 //



建筑

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基金会外观,与树为邻,倒映着蓝天。

基金会通体玻璃与钢铁结构,它出自法国建筑师 Jean Nouvel 之手,可以毫无保留地迎接阳光的倾泻,也可以与周围的自然生态、雪松绿树融合一体,天气好的时候从远处看过去,玻璃建筑透射着树的影子,云的影子,倒影重叠反复,蓝天清澈悠远,既轻盈又迷幻。

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天气好的时候,连室内也是满屋阳光。

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夜晚又是另外一种光景,

夕阳与暮色下的玻璃幕墙格外轻盈。

// ○2 //



当前展览

Géométries sud, du Mexique à la Terre   de feu

- 南方几何,从墨西哥到火地岛 -

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鉴于我最近对南美高涨的热情,以及对几何图案从始自终的热爱,这场展览刚开幕我就迫不及待地去看了。

  弗雷迪·马马尼(Freddy Mamani)

#玻利维亚式乌托邦

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整个展览最精彩的部分无疑是来自玻利维亚的建筑设计师弗雷迪·马马尼的作品了,展览海报中的七彩梦幻建筑就是马马尼设计的,位于玻利维亚的埃尔阿尔托(El Alto)。

在西班牙人占领南美时期,西班牙人用 chola 这个单词来称呼当地人和土著,今天的玻利维亚人用 chola 指身着当地传统服饰的妇女,这种传统服饰是安第斯土著文化与西班牙文化的结合,它们色彩艳丽张扬,裙摆宽大,而马马尼那些游乐园式的华丽建筑,即是来自 chola 的启示——它们的配色和图案都来自 chola。

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在审美观已经偏激成极简至上的建筑领域,马马尼的建筑却充满了巴洛克式的华丽和超现实主义的魔幻感,天马行空的风格倒是很容易让人联想到了西班牙的高迪。

这些梦幻的建筑事实上由一部分新贵艾马拉人(Aymare)所有,他们委托马马尼设计了这些「混合用途」建筑,一部分商用,一部分自住。

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有趣的是这些建筑即是商业空间也是所有者的家,他们的房子就在图中最顶层。

在卡地亚基金会,马马尼还原出了其中一栋建筑的内部——一个双层楼高的宴会厅,外立面的几何纹饰作为元素也被装饰在了内部的柱子上,极为精致。这里通常出租作为宴会派对的场所,租金高达五万美金。

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上图为位于埃尔阿尔托实景,下图为马马尼在基金会还原出来的复制版内部布景。

路易威登基金会
  建筑物本身就足够精彩    www.fondationlouisvuitton.fr 8, Avenue du Mahatma Gandhi Bois de Boulogne 75116   16


2014年开馆的路易威登基金会无疑是巴黎城中最炙手可热的当代艺术展馆,它位于巴黎西郊的布洛涅森林腹地,远离都市,面积广阔,如果从选址来说,路易威登艺术基金会无疑是最壕气的一个。

看点

// ○1 //



建筑

路易威登基金会由建筑师弗兰克·盖里(Frank Gehry) 操建,作为一座建筑,路易威登基金会实在是太美了,它像一座腾云起航的玻璃飞船,伫立在巴黎人的后花园——布洛涅森林,这里曾经是动植物驯化园,天气好的时候巴黎人总喜欢携家带口在这里野餐游园,它盛满了多少巴黎人童年的欢声笑语。

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因为就住在附近,天气好的时候我就喜欢去驯化园野餐划船,这天正好遇上游园会,对面走过一个踩着高跷、挥舞着白纱的表演者,赶紧拍了下来。

关于基金会建筑以及驯化园,我能说的不会比我的好朋友尔尼更多了,所以转载了一篇她写的文章,在今日推送的第二条,有兴趣的可以看看。

// ○2 //



当前展览

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能让巴黎人甘愿在寒风中排队一小时以上的地方,永远不是老佛爷的路易威登门店,而是在路易威登基金会。 Jean-Michel Basquiat 和 Egon Schiele 绝对是近期最热门的展览,看过以后确实觉得,「为你我甘受冷风吹」,可以骄傲地说「有生之年我看过」了。

  巴斯奎特(Jean-Michel Basquiat)

#涂鸦小孩的狂放与孤独

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巴黎人真得非常喜欢 Basquiat,路易威登品牌本身就以 Basquiat 作为过灵感,大概是他身上那股反叛的酷劲非常对时尚界胃口,他一边玩弄时尚,一边享受时尚的恩宠,也是够讽刺的了。Basquiat 28岁时因吸毒过量而死。

Basquiat 的画中藏了非常多关于种族的呐喊和作为非裔美国人的文化符号。我最近在读保罗·索鲁的「美国深南之旅」(Deep South),才真正明白「种族问题」到底是怎样的切肤之痛,又有着怎样的政治隐喻。

反叛和愤怒的 Basquiat 是时尚与潮流界的宠儿,他的涂鸦被印在滑板上,潮人争相收藏;Superme 直接把 Basquiat 的照片印在了卫衣和衬衫上,售价不菲,并开启了 Superme  Louis Vuitton 的时代;八十年代初期在国际市场上初展矛头的 Comme des garons 也是他一手发掘的,1987年还为其走过秀;就连以浪漫著称的 Valentino 也忍不住要用 Basquiat 的画做图案;哦对了,差点儿忘了说他还是麦当娜的前男友,安迪·沃霍尔的好基友。

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滑板公司 The Skateroom  Basquiat 联名限量滑板,售价550。

这幅原作名为 In Italian,其实是幅饱含政治隐喻的画,充满了愤怒。画中出现了非常多年份的字样其实都是政治符号,频繁出现的1951象征着美国非裔人权运动的开端;画中央的1594-1752,1594代表黑奴历史的源头,而1752年华盛顿继承了弗农山庄,也继承了畜养的黑奴;画面上方圆形的侧面人像和「Liberty」其实是1951年发行的25美分硬币图案,原本的头像是华盛顿,画中的「Liberty」被划掉,讽刺意味相当强烈了。(观展时有幸遇到 médiateur culturel 导览讲解,于是记录下了以上)

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Superme Basquiat Collection

2013年秋冬,潮牌 Superme 推出了向 Basquiat 致敬系列,其中主推的 Cassins Clay 系列直接来自 Basquiat 的同名画。对了,Cassins Clay 就是拳王阿里,拳击手的形象经常出现在 Basquiat 的画里。

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Basquiat 曾在1987年为 Comme des garons 走过秀(翻年就吸毒过量而死了,也是有点唏嘘),而2018年川保久玲把 Basquiat 印在了衬衣上。

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Valentino 2006AW

Valentino 本人家里就收藏着 Basquiat 的作品,2006年更是用 Basquiat 的涂鸦做了一整个系列的成衣。

  席勒(Egon Schiele)

#肢体的扭捏作态之美

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把 Schiele 和 Basquiat 放在一起做展览完全是因为两人都英年早逝(死于28岁)。我在观展前对 Schiele 了解不多,完全是冲着 Basquiat 去的,但是看完后却被 Schiele 征服。Schiele 的画是那种初看时会有点不舒服,他笔下的人物多显颓靡,肢体扭曲,肤色暗沉,无一例外瞪着空洞的大眼赤裸地直逼观者,但也正是这种直接拥有着直击人心的力量——关于那些藏在暗地里的欲望。

与 Basquiat 比起来,来自奥地利的 Schiele 显然低调得多,但并不代表乏味,相反 Schiele 的画相当惊世骇俗,甚至可以说「有伤风化」——充满了赤裸的情欲。

跟 Basquiat 的时尚宠儿属性不同,Schiele 的一生是优秀的文艺片灵感素材,他多次出现在了电影人、音乐人的作品里。

有个冷知识是在「布达佩斯大饭店」在,古斯塔夫用一幅尺度很大的裸体画换走了墙上挂着的画,而这幅大尺度画正是剧组的艺术家根据 Schiele 的画风恶搞的,当时看到觉得还蛮以假乱真的。

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另外还有一部以 Schiele 的情史改编的电影「埃贡·席勒:死神和少女」,记录了 Schiele 和他短暂28年人生中的四个女人。电影拍得很美,但美得让人失去了道德判断标准,不然你告诉我,就算被抛弃、背叛了,对着这一张脸能怎么办?当然只有原谅他啊!

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《埃贡·席勒:死神和少女》剧照

真实的 schiele 当然不长这样子,虽然他的友人评价他「少见的英俊,外表一丝不苟,人们甚至不能在他脸上找到一根未刮干净的胡茬」。电影里的 schiele 太美了,美到觉得他说什么做什么都对。

Schiele 的画我就不多放了,尺度太大怕被和谐。最后放一张我最喜欢的,我想凡是亲眼注视过这双眼睛的人,很难不爱上这个丰沛的、多才多艺却放浪不羁的灵魂吧,包括他笔下双眼凹陷、表情乖张、四肢赢弱的表象中,又有多少我们自身内心的投射?

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Self-Portrait with Physalis

伊夫圣罗兰巴黎博物馆

  YSL死忠粉朝圣地    www.museeyslparis.com  5 avenue Marceau 75116   10


2017年向公众开放的伊夫圣罗兰博物馆,曾是圣罗兰自1974年起的高定时装屋,正是在玛索大道5号(5 Avenue Marceau)这栋三层楼的奥斯曼式建筑里,装着 Yves Saint Laurent 作为时装品牌的开始与结束。

圣罗兰博物馆是今天介绍的三间时尚博物馆中,「最时尚」的一间了,因为这里收藏了5000件高级时装和15000件配饰,以及圣罗兰先生的手稿、照片和工作资料,它更像是圣罗兰先生的故居,曾记录也终究埋藏了一座时尚帝国的所有记忆。不同于卡地亚和路易威登的艺术独立于品牌理念,圣罗兰博物馆是完全为品牌服务而存在。

看点

// ○1 //



工作室

整个博物馆最让人期待之处就是圣罗兰先生生前的工作室了,它位于博物馆的第三层,是所有馆藏陈列的终点。整个空间是白色的:灰白色的地毯,白色的墙壁,白色的窗帘。散落在桌上的书籍画稿,照片剪报,面料样品和珠宝原石,还原出了圣罗兰生前工作状态的真实原貌,使整个空间并不清冷,而是鲜活与「忙碌」,象征着曾在这里的圣罗兰先生,不仅是设计师、艺术家,也是一名工匠,从创作到实践,身体力行。

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上图为圣罗兰先生在这里工作时的实际情形,下图是博物馆还原出来的场景。

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在圣罗兰的工作墙上认出了正中央 Bernaud Buffet 在圣罗兰25岁时为他画的肖像画,普鲁斯特的相片,爱犬法斗 Moujik 的相片、摆件以及安迪·沃霍尔印刷的插画,举着 David Hockney 字样的相片(人类可怕的窥探欲啊~)。

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就连桌上的首饰盒也一模一样,仿佛下一秒圣罗兰先生就会推门进来,坐下来完成一份未完的设计。

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YSL Safari Jacket - SS1969 Haute   Couture Collection, worn by   Dominique

最振奋人心的是!工作室里还有狩猎夹克版衣!大概我也有颗远征与冒险之心,狩猎夹克是 Yves Saint Laurent 家族中我最喜欢的设计。

// ○2 //



从草图到成品

在整个参观过程中,最让我兴奋的是看到一件作品从草图,手绘草稿再到确定制作的前期准备工作呈现,让整个观赏变成一个迷人的旅程。

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Opium,1977

1977年,YSL 发布了东方香调的香水Opium(鸦片),辛辣、神秘又丰饶,代表了西方人眼中的东方和圣罗兰先生记忆中的旅行。从气味到香水瓶的形状都由圣罗兰先生本人监制。当时 Opium 香水的平面广告由时尚摄影大师 Helmut Newton 拍摄。

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Les Chinoises,1977

同年 YSL 推出了 Les Chinoises 系列,是香水 Opium 的延续,圣罗兰先生为此绘制了26张草稿,除了大量中国元素,还借鉴了俄罗斯、西班牙和非洲等地的图案、颜色与形状,在展览中我们可以看见一件成衣,从草稿到最后发布的全过程。

// ○3 //



当前展览

L'Asie rêvée d'Yves Saint Laurent

- 伊夫圣罗兰:梦回东方 -

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梦回东方是圣罗兰博物馆开馆后的第一个临时展,一直展览到明年的1月27号,之后博物馆就会恢复常设展的模样。

六十年代开始,圣罗兰开始从异国情调中寻找「奢华元素」,包括1962年春夏 collection 中就借鉴了印度传统服饰——纱丽,以及印度王室用大量珠宝以及金属丝刺绣做装饰的习俗,也被圣罗兰用在了面料设计上;1963年圣罗兰在日本京都,遇到了身着和服的歌舞伎,严谨的线条和图案激发了他的创作灵感,于是诞生了一些和服样式的衣服;至于中国部分,1977年秋冬华丽致敬的中国风,大量刺绣蝴蝶和花卉、盘扣、丝绸的运用,便是从中国帝国时期得到的启发(满族服饰和汉族服饰),至于剪裁竟然是参考的汉代花瓶。

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上图是圣罗兰以印度为灵感设计的成衣系列(印度部分面料表面的刺绣太精致了,忍不住想多放两张),下图左为日本系列,下图右为中国系列。

Bonne visite

A très bientt

撰稿:Cécile

图片:Cécile

部分资料图片版权归品牌与博物馆所有

- END -

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